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Nadel, Faden und Stickrahmen sind die drei Dinge, die darüber entscheiden, ob Perlenstickerei rund läuft oder zum Kampf mit dem Material wird. Hier lesen Sie, welche Nadelgröße zu welcher Perlengröße passt, worin sich eine Perlennadel von einer Nähnadel unterscheidet, welche Fäden das Gewicht von Glas tragen und wann ein Stickrahmen wirklich hilft, statt zu stören.
Worin sich eine Perlennadel von einer gewöhnlichen Nadel unterscheidet
Der wichtigste Unterschied ist das Öhr. Bei einer Nähnadel ist das Öhr breiter als der Schaft: Es verdickt die Nadel genau an der Stelle, die durch die Perle muss. Deshalb dringt eine Nähnadel mit der Spitze in das Loch ein und bleibt am Öhr stecken. Eine Perlennadel ist auf ganzer Länge gleich dick, ihr Öhr ist länglich und liegt flach in der Ebene der Nadel, sodass Spitze und Öhr samt Faden durch das Loch passen.
Der zweite Unterschied ist die Elastizität. Perlennadeln sind dünn und deutlich biegsamer als Nähnadeln. Sie biegen sich leicht, wenn Sie sie unter gespanntem Stoff entlangführen, und das ist normales Verhalten, kein Mangel. Die Kehrseite: Sie brechen leichter, vor allem wenn Sie die Nadel seitlich ziehen oder in ein enges Loch zwingen. Perlennadeln sind in den Sets von Abris Art bereits enthalten, aber ein oder zwei Ersatznadeln griffbereit retten Ihnen einen Abend.
Der dritte Unterschied ist die Länge. Kurze Nadeln (etwa 25–30 mm) sind folgsamer und stabiler und eignen sich gut, um Perlen einzeln auf einen dichten Untergrund zu nähen. Lange Nadeln (45–55 mm) sind für Arbeiten gedacht, bei denen Sie mehrere Perlen auf einmal aufnehmen: Auffädeln, Randverzierungen, Schmuckmontage. Für Stickerei auf Kunstleinwand wählt man meist eine kurze oder mittellange Nadel.
Welche Nadelgröße zu welcher Perlengröße passt
Es gibt eine Regel, und sie ist leicht zu merken: Je höher die Nummer, desto dünner die Nadel. Bei Perlen ist es genauso: Je höher die Nummer, desto kleiner die Perle. Deshalb liegen die Nummern von Nadel und Perle meist nah beieinander.
| Perlengröße | Ungefährer Perlendurchmesser | Nadelgröße |
|---|---|---|
| Nr. 6 | etwa 4 mm | 10 |
| Nr. 8 | etwa 3 mm | 10–11 |
| Nr. 10 | etwa 2,3 mm | 11–12 |
| Nr. 11 | etwa 2,1 mm | 12 |
| Nr. 13 (Mikroperlen) | etwa 1,6–1,8 mm | 13–15 |
Die Tabelle ist eine Orientierung, keine in Stein gemeißelte Regel. Achten Sie auf die konkrete Charge: Tschechische Perlen haben gleichmäßige Löcher, aber auch innerhalb einer Größe begegnen Ihnen Perlen mit engerem Kanal. Geht die Nadel nur mit Mühe hindurch, nehmen Sie eine Größe dünner, denn genau das Erzwingen sticht in die Finger und lässt Perlen springen.
Ein weiterer Punkt wird selten erwähnt. Bei der Stickerei auf Kunstleinwand wird jede Perle mit einem einzigen Fadendurchgang aufgenäht, Sie können sich also eine Nadel leisten, die eine Größe dicker ist: Sie ist stabiler und biegt sich weniger. Sobald der Faden aber zwei- oder dreimal durch eine Perle muss (Rand befestigen, Schmuck montieren, Auffädeln), nehmen Sie gleich eine dünnere: Der zweite Durchgang muss frei bleiben.
Mikroperlen sind ein eigenes Thema
Preciosa-Mikroperlen Nr. 13 sind etwa halb so groß wie die vertrauten Nr. 10, und das Loch ist entsprechend kleiner. Eine Nadel Nr. 11 dringt schlicht nicht ein, und wer es erzwingen will, hat am Ende eine gebrochene Nadel oder eine gesprungene Perle. Sets für Stickerei mit Mikroperlen enthalten bereits eine Nadel in passender Größe, deshalb sollten Sie sie nicht mit Nadeln aus einem gewöhnlichen Set „ergänzen“. Sorgen Sie zusätzlich für gutes Licht und bei Bedarf für eine Lupe: Hier kostet die Suche nach dem Loch mehr Zeit als das Sticken selbst.
Fäden: was Perlen hält
Faden für Perlenarbeiten arbeitet unter harten Bedingungen. Er reibt an der Glaskante des Lochs, trägt das Gewicht der Perle und darf sich nicht dehnen, sonst hängen die Reihen mit der Zeit durch. Es gibt also drei Anforderungen: Reißfestigkeit, Abriebfestigkeit und minimale Dehnung.
- Verstärkte Polyesterfäden sind die alltägliche Arbeitslösung. Dünn, reißfest, formstabil und gut zu knoten. Für Perlen Nr. 10 ist eine Nennstärke von 50 praktisch.
- Spezielle Nylon-Perlenfäden, flach oder rund, sind am abriebfestesten. Wählen Sie sie für Schmuck und für Arbeiten, bei denen der Faden mehrmals durch eine Perle geht.
- Monofil (Nylonfaden) ist transparent, Sie müssen also nie eine Farbe abstimmen. Aber er ist glatt: Knoten lösen sich, und mit der Zeit oder bei Kälte kann er spröde werden. Auf großen Leinwänden wird er seltener verwendet.
- Baumwollstickgarn ist keine Option zum Aufnähen von Perlen. Es besteht aus verdrehten Fasern, die sich trennen und an der Glaskante aufscheuern. Heben Sie Stickgarn für den Kreuzstich auf, dorthin gehört es.
Stimmen Sie die Fadenfarbe auf die Leinwand ab, nicht auf die Perlen: Zwischen ihnen ist der Faden zu sehen. Ausnahme sind transparente und halbtransparente Perlen, durch die der Faden direkt durchscheint; dort passen Sie ihn an die Perle selbst an.
Schneiden Sie nicht mehr als 40–60 cm auf einmal ab. Ein längerer Faden verdreht sich, franst am Ende aus und verknotet sich öfter: Durch selteneres Einfädeln gewinnen Sie nichts. Bienenwachs oder ein Silikon-Fadenpflegemittel verringern Flusen und die Zahl der Knoten, die sich von selbst bilden, spürbar. Befestigen Sie den Faden nicht mit einem großen Knoten, sondern mit zwei oder drei kleinen Stichen auf der Rückseite: Ein großer Knoten zeichnet sich als Beule unter der Leinwand ab und stört beim Spannen der Arbeit.
Stickrahmen: wann Sie ihn brauchen und wann nicht
Ein Stickrahmen tut eines: Er hält die Spannung gleichmäßig. Davon hängt ab, ob die Perlen einheitlich liegen und ob sich die Leinwand bis zum Ende der Arbeit zusammenzieht. Gleichmäßige Spannung ist aber nicht immer nötig.
Ohne Stickrahmen arbeiten können Sie, wenn das Stück klein und die Leinwand dicht ist: Magnete, Schlüsselanhänger, Karten, Mini-Sets, kleine Glücksbringer. Diese Formate liegen bequem in der Hand, und ein zusätzlicher Rahmen erschwert nur das Drehen der Arbeit.
Ein Stickrahmen lohnt sich, wenn die bestickte Fläche größer als Ihre Handfläche ist, wenn die Reihen lang und durchgehend sind, wenn die Leinwand dünner ist oder wenn Sie merken, dass sich der Rand zu rollen beginnt. Bei großen Ikonen und Bildern entscheidet die Spannung alles: Ohne sie liegen die Perlen in Wellen, und das sieht man, sobald die Arbeit gerahmt ist.
- Kunststoffringe mit Schraube halten am festesten, die Spannung lässt sich einstellen, und sie hinterlassen kaum Abdrücke auf der Leinwand.
- Holzringe sind günstiger, halten aber schwächer; wenn Sie den inneren Ring mit einem schmalen Stoffstreifen umwickeln, rutscht die Leinwand nicht.
- Stickrahmen für Gobelin und Ständer eignen sich für mittlere und große Arbeiten. Die Leinwand wird einmal gespannt, beide Hände bleiben frei, und das beschleunigt die Arbeit spürbar.
Wählen Sie eine Größe, in die die Arbeitsfläche vollständig hineinpasst. Klemmen Sie nie eine bereits bestickte Fläche in den Ring: Die Perlen werden in die Leinwand gedrückt, die Fäden verformen sich, und im Stoff bleibt ein Knick. Aus demselben Grund nehmen Sie die Arbeit immer aus dem Ring, wenn Sie sie länger beiseitelegen.
Nadeletui, Einfädler und Nahttrenner
Das sind die Kleinigkeiten, die man zuletzt kauft und sich dann fragt, wie man ohne sie ausgekommen ist.
- Ein Nadeletui, magnetisch oder mit Filzseiten. Nadeln verschwinden nicht mehr im Sofa, bleiben nicht auf dem Sessel liegen und wandern nicht durch die Wohnung. Gibt es Kinder oder Haustiere im Haus, ist das keine Bequemlichkeit, sondern Sicherheit: Zählen Sie Ihre Nadeln vor einer Pause und nach dem Ende der Arbeit.
- Ein Einfädler ist eine dünne Metallschlaufe, die Sie durch das Öhr schieben, den Faden hineinlegen und zurückziehen. Für Perlennadeln wählen Sie die feinsten Einfädler: Die gewöhnlichen für Nähnadeln passen nicht durch das Öhr einer Nr. 12.
- Einen Nahttrenner brauchen Sie seltener als beim Kreuzstich, aber wenn eine Perle an der falschen Stelle sitzt, ist es damit weit sicherer, den Faden durchzuschneiden, als mit einer Schere neben fertigen Reihen zu hantieren.
Alle drei finden Sie in der Rubrik Kleinwerkzeug; Nadeln, Perlenfäden und Stickrahmen gibt es separat.
Häufige Fragen
Welche Nadel brauche ich für Perlen Nr. 10?
Eine Nadel Nr. 11 oder Nr. 12. Die 11 ist stabiler und eignet sich, wenn der Faden einmal durch die Perle geht; die 12 ist dünner und wird gebraucht, wo es zwei Durchgänge oder mehr gibt. Geht die Nadel nur stramm hindurch, nehmen Sie eine dünnere, statt sie zu erzwingen.
Kann ich für Perlenarbeiten eine normale Nähnadel verwenden?
Nur bei großen Perlen, Nr. 6 oder Nr. 8. Eine Nähnadel hat ein Öhr, das breiter als ihr Schaft ist, deshalb passt sie nicht durch eine kleinere Perle. Für Nr. 10 und feiner brauchen Sie eine echte Perlennadel mit länglichem Öhr.
Warum verbiegt und bricht meine Nadel?
Meist, weil sie in ein zu enges Loch gezwungen oder seitlich gezogen wird, statt gerade geführt zu werden. Die Biegsamkeit ist bei einer Perlennadel gewollt; ein Bruch ist dagegen fast immer ein Zeichen, eine Größe dünner zu wählen.
Kann ich Perlen mit Stickgarn aufnähen?
Nein, dafür ist es nicht geeignet. Stickgarn besteht aus Fasern, die sich trennen und an der scharfen Glaskante des Lochs aufscheuern, sodass die Stickerei mit der Zeit schwächer wird. Verwenden Sie verstärkte Polyester- oder Nylonfäden und heben Sie Stickgarn für den Kreuzstich auf.
Brauche ich für ein Magnet-Set einen Stickrahmen?
Nein. Kleine Formate wie Magnete, Schlüsselanhänger, Karten und Mini-Sets lassen sich bequem in der Hand sticken: Die Fläche ist klein und die Leinwand dicht genug, um sich nicht zusammenzuziehen. Nützlich wird ein Stickrahmen etwa ab handflächengroßen Arbeiten.
Wie viel Faden sollte ich auf einmal abschneiden?
40–60 cm. Ein längeres Stück verdreht sich, franst aus und verheddert sich, und Sie sparen beim Einfädeln weniger Zeit, als Sie beim Entwirren von Knoten verlieren.