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La aguja, el hilo y el aro son las tres cosas que hacen que el bordado con abalorios fluya o se convierta en una pelea con los materiales. A continuación te explicamos qué número de aguja usar con cada tamaño de abalorio, en qué se diferencia una aguja para abalorios de una de coser, qué hilos soportan el peso del vidrio y cuándo un aro ayuda de verdad en lugar de estorbar.
En qué se diferencia una aguja para abalorios de una normal
La diferencia principal es el ojo. En una aguja de coser el ojo es más ancho que el cuerpo: engrosa la aguja justo en la parte que tiene que pasar por el abalorio. Por eso una aguja de coser entra en el agujero con la punta y se atasca en el ojo. Una aguja para abalorios tiene el mismo grosor en toda su longitud, y su ojo es alargado y queda plano en el mismo plano que la aguja, de modo que tanto la punta como el ojo con el hilo pasan por el agujero.
La segunda diferencia es la flexibilidad. Las agujas para abalorios son finas y bastante más flexibles que las de coser. Se doblan ligeramente al pasarlas bajo la tela tensada, y es un comportamiento normal, no un defecto. La otra cara es que se rompen con más facilidad, sobre todo si tiras de la aguja hacia un lado o la fuerzas en un agujero estrecho. Los kits de Abris Art ya incluyen agujas para abalorios, pero tener una o dos de repuesto a mano te salvará una tarde.
La tercera diferencia es la longitud. Las agujas cortas (unos 25–30 mm) son más dóciles y resistentes, y resultan cómodas para coser los abalorios de uno en uno sobre una base densa. Las largas (45–55 mm) son para trabajos en los que ensartas varios abalorios a la vez: enhebrado, bordes, montaje de bisutería. Para bordar sobre lienzo artístico lo habitual es una aguja corta o mediana.
Qué número de aguja para cada tamaño de abalorio
Hay una regla y es fácil de recordar: cuanto mayor es el número, más fina es la aguja. Con los abalorios pasa lo mismo: cuanto mayor es el número, más pequeño es el abalorio. Por eso los números de aguja y de abalorio suelen ser próximos.
| Tamaño del abalorio | Diámetro aproximado del abalorio | Número de aguja |
|---|---|---|
| N.º 6 | unos 4 mm | 10 |
| N.º 8 | unos 3 mm | 10–11 |
| N.º 10 | unos 2,3 mm | 11–12 |
| N.º 11 | unos 2,1 mm | 12 |
| N.º 13 (microabalorios) | unos 1,6–1,8 mm | 13–15 |
La tabla es orientativa, no una regla grabada en piedra. Fíjate en la partida concreta: los abalorios checos tienen agujeros regulares, pero incluso dentro de un mismo tamaño encontrarás abalorios con un canal más estrecho. Si la aguja pasa con esfuerzo, coge una un número más fina: forzarla es justo lo que te pincha los dedos y raja los abalorios.
Hay otra consideración que rara vez se menciona. En el bordado sobre lienzo artístico cada abalorio se cose con una sola pasada de hilo, así que puedes permitirte una aguja un número más gruesa: es más resistente y se dobla menos. Pero en cuanto el hilo tenga que pasar por un abalorio dos o tres veces (rematar un borde, montar bisutería, enhebrar), pasa enseguida a una más fina: la segunda pasada tiene que quedar holgada.
Los microabalorios son otra historia
Los microabalorios Preciosa n.º 13 tienen aproximadamente la mitad del tamaño del habitual n.º 10, y el agujero es proporcionalmente más pequeño. Una aguja del n.º 11 sencillamente no entra, y forzarla acaba con una aguja rota o un abalorio rajado. Los kits de bordado con microabalorios ya incluyen una aguja del tamaño adecuado, y por eso no conviene «completarlos» con agujas de un kit normal. Añade buena luz y, si la necesitas, una lupa: aquí el tiempo perdido buscando el agujero pesa más que el propio bordado.
Hilos: qué sujeta los abalorios
El hilo para abalorios trabaja en condiciones duras. Roza contra el borde de vidrio del agujero, soporta el peso del abalorio y no debe estirarse; si no, con el tiempo las filas se descuelgan. Así que hay tres requisitos: resistencia a la rotura, resistencia a la abrasión y elasticidad mínima.
- Los hilos de poliéster reforzado son la opción de trabajo habitual. Finos, resistentes, mantienen la forma y se anudan bien. Para abalorios del n.º 10 resulta cómodo un grosor nominal de 50.
- Los hilos de nailon específicos para abalorios, planos o redondos, son los más resistentes a la abrasión. Elígelos para bisutería y para trabajos en los que el hilo pasa varias veces por un abalorio.
- El monofilamento (hilo de nailon transparente) es transparente, así que nunca tienes que buscar el color. Pero es resbaladizo: los nudos se sueltan y, con el tiempo o con el frío, puede volverse quebradizo. Se usa menos en lienzos grandes.
- El hilo mouliné de algodón no sirve para coser abalorios. Está hecho de fibras retorcidas que se separan y se desgastan contra el borde del vidrio. Reserva el mouliné para el punto de cruz, que es donde corresponde.
Elige el color del hilo según el lienzo, no según los abalorios: es el hilo lo que se ve entre ellos. La excepción son los abalorios transparentes y semitransparentes, a través de los cuales se ve el hilo; ahí, elígelo según el propio abalorio.
No cortes más de 40–60 cm cada vez. Un hilo más largo se retuerce, se deshilacha en la punta y se anuda más a menudo: no compensa enhebrar menos veces. Encerarlo con cera de abeja o con un acondicionador de silicona reduce notablemente la pelusa y los nudos que se forman solos. Fija el hilo no con un nudo grande, sino con dos o tres puntadas pequeñas en el revés: un nudo grande se nota como un bulto bajo el lienzo y estorba al montar la labor.
Aros: cuándo los necesitas y cuándo no
Un aro hace una sola cosa: mantener una tensión uniforme. De eso depende que los abalorios queden regulares y que el lienzo no se frunza al final del trabajo. Pero no siempre hace falta una tensión uniforme.
Puedes trabajar sin aro cuando la pieza es pequeña y el lienzo es denso: imanes, llaveros, tarjetas, kits mini, talismanes pequeños. Estos formatos se sujetan cómodamente en la mano, y un aro de más solo dificulta girar la labor.
Conviene usar aro cuando la zona bordada es más grande que la palma de la mano, cuando las filas son largas y continuas, cuando el lienzo es más fino o cuando notas que el borde empieza a enrollarse. En los iconos y cuadros grandes la tensión lo decide todo: sin ella los abalorios quedan ondulados, y se nota en cuanto la pieza está enmarcada.
- Los aros de plástico con tornillo sujetan con más firmeza, la tensión es regulable y casi no dejan marcas en el lienzo.
- Los aros de madera son más baratos pero sujetan menos; forrar el aro interior con una tira estrecha de tela evita que el lienzo resbale.
- Los bastidores de tapicería y los soportes son adecuados para piezas medianas y grandes. El lienzo se tensa una sola vez, las dos manos quedan libres y eso acelera notablemente el trabajo.
Elige un tamaño en el que la zona de trabajo quepa por completo. Nunca sujetes en el aro una zona ya bordada: los abalorios se clavan en el lienzo, los hilos se deforman y queda un pliegue en la tela. Por el mismo motivo, saca la labor del aro siempre que la dejes aparcada mucho tiempo.
Alfiletero, enhebrador y descosedor
Son los pequeños accesorios que se compran los últimos y después no se entiende cómo se vivía sin ellos.
- Un alfiletero, magnético o con hojas de fieltro. Las agujas dejan de desaparecer en el sofá, quedarse en el sillón o viajar por toda la casa. Si hay niños o mascotas en casa, no es comodidad sino seguridad: cuenta las agujas antes de una pausa y al terminar.
- Un enhebrador es un lazo metálico fino que se introduce por el ojo; se coloca el hilo en él y se tira hacia atrás. Para agujas de abalorios, elige los enhebradores más finos: los normales, pensados para agujas de coser, no caben en el ojo de una del n.º 12.
- Un descosedor se usa menos que en el punto de cruz, pero cuando un abalorio se ha cosido en el sitio equivocado, cortar el hilo con él es mucho más seguro que trabajar con tijeras junto a filas terminadas.
Los tres están en la sección de pequeñas herramientas; las agujas, los hilos para abalorios y los aros se venden por separado.
Preguntas frecuentes
¿Qué aguja necesito para abalorios del n.º 10?
Una aguja del n.º 11 o del n.º 12. La del 11 es más resistente y sirve cuando el hilo pasa una vez por el abalorio; la del 12 es más fina y hace falta donde hay dos pasadas o más. Si la aguja pasa justa, cambia a una más fina en lugar de forzarla.
¿Puedo usar una aguja de coser normal para bordar con abalorios?
Solo con abalorios grandes, del n.º 6 o del n.º 8. Una aguja de coser tiene el ojo más ancho que el cuerpo, así que no pasa por un abalorio más pequeño. Para el n.º 10 y más finos necesitas una aguja para abalorios de verdad, con ojo alargado.
¿Por qué se me dobla y se me rompe la aguja?
Normalmente porque se fuerza en un agujero demasiado estrecho o se tira de ella hacia un lado en lugar de guiarla recta. La flexibilidad es parte del diseño de una aguja para abalorios; la rotura, en cambio, casi siempre es una señal para pasar a un número más fino.
¿Puedo coser abalorios con hilo mouliné?
No, no es adecuado. El mouliné está formado por fibras que se separan y se desgastan contra el borde afilado del vidrio del agujero, así que la costura se debilita con el tiempo. Usa hilos de poliéster reforzado o de nailon y reserva el mouliné para el punto de cruz.
¿Necesito un aro para un kit de imán?
No. Los formatos pequeños (imanes, llaveros, tarjetas, kits mini) se bordan cómodamente en la mano: la superficie es pequeña y el lienzo es lo bastante denso como para no fruncirse. Un aro empieza a ser útil a partir de piezas del tamaño de la palma de la mano.
¿Cuánto hilo corto cada vez?
40–60 cm. Una hebra más larga se retuerce, se deshilacha y se enreda, y ahorras menos tiempo al enhebrar del que pierdes deshaciendo nudos.